Sensores de puerta y movimiento: con hub o sin hub

Cuando buscas sensores de puerta y movimiento aparecen dos tipos: los que se conectan directamente a tu WiFi y los que necesitan un hub aparte. El primero parece la opción evidente, porque es un aparato menos y una cosa menos que enchufar. En la práctica es la peor de las dos, y no hace falta creerme: las valoraciones de esta categoría lo dicen bastante claro.

Qué es un hub domótico y por qué existe

Un hub es una cajita enchufada a la corriente que habla con los sensores por radio y traduce esa conversación a tu red. Los sensores no tocan el WiFi: hablan con el hub por Zigbee, Z-Wave o Thread, que son protocolos de radio pensados desde el principio para aparatos que funcionan con una pila y solo tienen que decir «se ha abierto la puerta» unas cuantas veces al día.

El WiFi no está diseñado para eso. Está diseñado para mover vídeo y navegar, y mantiene la conexión viva constantemente. Para un portátil enchufado da igual; para un sensor de pila es un derroche continuo.

Duración de la pila: Zigbee y Thread frente a WiFi

Aquí está el asunto y conviene decirlo con números. Un sensor Zigbee o Thread bien hecho anuncia uno o dos años de pila. Un sensor que se conecta directamente al WiFi rara vez pasa de unos meses, y a menudo bastante menos si la puerta se abre mucho.

Con un sensor da igual: cambias una pila al año y ya. La cuenta cambia cuando pones seis u ocho por la casa, que es lo normal si quieres cubrir puertas y ventanas. Ocho sensores WiFi son ocho pilas que se agotan en momentos distintos, y un sensor con la pila muerta no avisa de nada: simplemente deja de existir sin decírtelo.

Sensores con hub o con WiFi directo, comparados

El otro problema del WiFi directo: depende de internet

Un sensor conectado al WiFi manda su aviso a un servidor en internet, y ese servidor te manda la notificación al móvil. Si se cae la fibra, el sensor sigue detectando y nadie se entera. Si el fabricante apaga su servicio dentro de tres años, el aparato se convierte en plástico.

Con hub, la cadena es más corta y buena parte de la lógica ocurre en tu casa. Las automatizaciones locales —que se encienda una luz al abrir la puerta, que suene una sirena— siguen funcionando con el router desconectado. Solo pierdes el aviso remoto al móvil, que es exactamente lo que debe pasar.

Tapo: el sensor de puerta con hub más asequible

Los sensores de contacto y de movimiento de Tapo son la puerta de entrada barata a un sistema con hub bien hecho. Se pegan con adhesivo, no llevan cables, van por radio al hub y desde ahí se integran con Alexa y Google.

Lo que compras con ellos no es el sensor, es el sistema: una vez tienes el hub, cada sensor adicional es barato y comparte la misma app, el mismo historial y las mismas automatizaciones. Ahí está la economía real de esta arquitectura.

El hub se vende aparte

Dos límites que conviene aceptar de entrada. El primero, que el hub se vende aparte, así que el primer sensor sale caro y el resto salen baratos. El segundo, que estos sensores no llevan sirena: detectan y avisan, pero para que suene algo necesitas otro dispositivo del ecosistema.

Matter y Thread: el estándar que viene, con su letra pequeña

El sensor de Eve funciona con Matter sobre Thread, que es el estándar al que está migrando el sector. Su gracia es que no te ata a una marca: el mismo sensor funciona en Apple Home, en Alexa, en Google Home y en SmartThings, y si mañana cambias de ecosistema, se viene contigo.

Necesitas un router de borde Thread en casa

Thread hereda lo bueno de Zigbee —bajo consumo, red en malla, funcionamiento local— y le quita el hub propietario. Pero no lo quita del todo, y aquí está la letra pequeña: necesita un router de borde Thread, que es un aparato que ya tienes si en casa hay un HomePod mini, un Echo reciente o un Nest Hub, y que tendrás que comprar si no.

El otro pero es el precio: cuesta bastante más que un sensor Zigbee equivalente. Y usa pila CR2450, que no es la más fácil de encontrar en el supermercado de la esquina.

Entonces, ¿cuándo tiene sentido el WiFi directo?

Tiene su hueco, y sería injusto no decirlo. Si vas a poner un solo sensor —el trastero, el garaje, la puerta del jardín— comprar un hub para eso no compensa. Un sensor WiFi suelto resuelve el caso concreto por poco dinero y sin infraestructura.

Y si además quieres que ese punto suelto haga ruido por sí mismo, hay modelos que integran sirena, como la alarma NIVIAN de 100 dB: sensor, sirena y app en un aparato, sin hub. Para una puerta de garaje o un local pequeño, es una solución razonable.

Lo que no tiene sentido es montar la casa entera con sensores WiFi. A partir del tercero o el cuarto, el hub sale más barato, dura más y falla menos.

Dónde colocar cada sensor de puerta o de movimiento

La colocación decide si el sistema es útil o si acabas desactivándolo por falsas alarmas. Cuatro reglas que resuelven casi todos los casos.

• Sensor de contacto: vigila la separación. El imán y el cuerpo tienen que quedar a menos de un centímetro cuando la puerta está cerrada. En una ventana con marco grueso o en una puerta que no cierra a ras, hace falta un separador —vale un taco de madera fino— para acercar el imán. Si la puerta es metálica, el alcance del imán cae bastante: sepáralo del metal con unos milímetros de plástico o adhesivo grueso.
• Sensor de movimiento: a dos metros y de través. Un PIR detecta el calor que cruza su campo de visión, no el que se le acerca de frente. Colocado a unos dos metros de altura y apuntando de lado al recorrido de entrada, detecta a la primera; puesto frente a la puerta, alguien puede avanzar varios pasos antes de que salte.
• Nunca apuntes un PIR a una fuente de calor. Radiadores, salidas de aire acondicionado, ventanas con sol directo y chimeneas: todos generan cambios de temperatura que el sensor interpreta como movimiento. Es la causa número uno de falsas alarmas, y la razón por la que mucha gente acaba con el sistema apagado.
• Deja retardo en la puerta principal. Sin unos segundos de margen para desarmar al entrar, el sistema te saltará a ti cada día. Es lo primero que hay que configurar y lo que más se olvida.

Qué sensores de puerta y movimiento elegir según tu caso

• Vas a cubrir la casa entera: ecosistema con hub, sin dudarlo. Tapo es el más asequible.
• Un solo punto suelto: sensor WiFi directo, y te ahorras el hub.
• Quieres que suene algo sin más aparatos: un sensor con sirena integrada.
• Ya tienes HomePod mini, Echo o Nest Hub: Matter sobre Thread, que no te ata a una marca.
• Te preocupa quedarte sin internet: hub o Thread; el WiFi directo se queda mudo.
• Odias cambiar pilas: cualquier cosa menos WiFi directo.

Lo que ningún sensor resuelve

Un sensor avisa, no impide. Detecta que la puerta se ha abierto y te manda una notificación, y ahí termina su trabajo. Si lo que quieres es que alguien acuda, eso es una alarma conectada a una central con cuota mensual, que es otro producto y otro precio.

Tampoco cubren el corte de luz. Los sensores van a pilas y sobreviven, pero el hub y el router están enchufados: sin luz, la cadena se rompe entera. Si eso te preocupa, un SAI pequeño para el router y el hub cuesta poco y lo resuelve.

Y conviene ser realista con el papel que juegan. Un sistema de sensores es excelente para enterarte de cosas —que ha llegado tu hijo, que la puerta del garaje lleva dos horas abierta, que alguien ha entrado en el trastero— y bastante flojo como disuasión. Para eso funcionan mejor una cámara visible y una cerradura decente.